ปกติรถ Accord90 สมัยนั้นจะให้เบรคหลังเป็นแบบดรัมเบรคมา ต่อมา Accord ปี 94 ขึ้นไปเบรคหลังถึงจะเป็นแบบดิสเบรค โดยระบบจะมี Valve เอาไว้แยกน้ำมันเบรคแบบไขว้ ไปยังล้อหน้าซ้าย-หลังขวา กับหน้าขวาหลังซ้าย เพื่อป้องกันระบบเบรคผิดพลาดได้ในระดับหนึ่ง คือประมาณว่าถ้าไม่แยกไขว้แบบนี้ เกิดเบรคข้างใดข้างหนึ่งเสียไป พอเบรคปุ๊บรถก็จะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง แต่ถ้าไขว้แบบนั้น อย่างน้อยก็ยังเบรคได้ทั้งสองข้าง โดย Accord ปี 90 จะมีขนาด Valve 30/30 ส่วน Accord 94 จะมี Valve ขนาด 40/40 ทีนี้พอเราเอา Accord90 มาแปลงดิสเบรคหลัง ก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาว่าต้องเปลี่ยน Valve ตัวนี้ตามหรือไม่

คราวนี้เราจะมาเพิ่มสวิตช์เซ้นทรัลล๊อคที่ฝั่งประตูคนขับ โดยปกติตาเพชรบ้านเรายุคนั้นจะไม่ได้ติดเพิ่มมาให้ ไม่รู้ทำไมไอ้สวิตช์สามขาตอนนั้นมันแพงมากหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ตัวนอกส่วนใหญ่ก็จะมีติดตั้งมาให้จากโรงงานเลย สงสัยพี่ยุ่นอยากให้คนเอเชียเราออกกำลังกันเยอะๆเนอะ ไอ้ครั้นจะไปซื้อสวิตช์ 2 ทาง 3 ขา มาติดเองก็กลัวไม่เท่ห์ เลยไปหาซื้อของรุ่นมันเลยจะดีกว่า แต่การต่อเราจะต่อแบบเพิ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรถเลย ไม่ได้ทำงานผ่านกล่องกันขโมยอีกที แต่ว่ายังไงก็ต้องซื้อ Solenoid ตัวละร้อยกว่าบาท เพิ่มหนึ่งตัวเพราะประตูฝั่งคนขับของเดิมตัว Actuator มันจะปลดล็อคด้วยไฟฟ้าไม่ได้

คราวนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ของตาเพชรกัน น้ำมันเกียร์ หรือ Automatic transmission fluid (ATF) จะเปลี่ยนทุกๆ 30,000 ไมล์ หรือประมาณ 45,000 กิโลเมตรก็น่าจะพอ แต่ถ้ายังขับไม่ถึงระยะที่กำหนดก็ให้เปลี่ยนเมื่อถึงระยะเวลา 2 ปี ปริมาณน้ำมันเกียร์ที่ต้องใช้ก็ประมาณ 2.5 ลิตร แต่คราวนี้เราจะลองใช้ Automatic transmission Treatment ของ Karshine เพิ่มเข้าไป 250ml(380 บาท) โดยใช้น้ำมันเกียร์ ATF ของ Honda 2 ลิตร ราคาลิตรละ 180 บาท ส่วนอุปกรณ์กับวิธีการก็ไม่มีอะไรมาก อุปกรณ์ก็มีอย่างที่เห็นในรูปด้านล่าง

Vehicle Speed Sensor หรือที่เรียกย่อๆว่า VSS ของ Honda ก็คือตัวส่งสัญญาณความเร็วขณะที่รถเราวิ่งอยู่ แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนหน้า แบบรถรุ่นเก่าๆเลย จะใช้เป็น Speed Cable แทน (แต่จริงๆแล้ว Accord ตาเพชรนี่ก็เก่ามากแล้วนะ) แต่เมื่อ 15 ปี สำหรับตัวนอก แล้วมันก็มี Function ทุกอย่างๆที่รถปัจจุบันควรจะมี แต่ที่ตัดออกไปเพราะหากใส่หมดทุก option คงขายในประเทศไทยไม่ไหวเพราะค่าเงินตอนนั้นถูกมากมาย ดูแล้วคล้ายๆเหมือนเราจะล้าหลังญี่ปุ่่นอยู่ซัก 15 ปี รวมเวลาพัฒนารถด้วยแล้วก็น่าจะเกิน 20 ปีแน่เลย ไม่นับเมกานะเนียะ เพราะจนปัจจุับัน ก็ยังไม่มีรถยี่ห้อไทยซะที มีแต่โรงงานเกลื่อนเมือง เอามาว่ากันต่อ VSS จะส่งสัญญาณไปยังส่วนต่างๆด้วย Square Pluse 5 V โดยส่งไปยัง หน้าปัดเรือนไมล์, ส่งไป ECU, ส่งไป TCU (กล่องเกียร์), และส่งไปยังระบบ Cruise Control

หลังจากที่เพิ่งซ่อม Civic 3D ที่หัวเทียนหัว 1 ขาดคาเบ้าหัวเทียนไป ทำให้ต้องรื้อฝาสูบออกมาเปลี่ยน เลยต้องเปลี่ยนอย่างอื่นไปที่เดียวกันเลย ก็มาถึงคราว accord บางปรากฎว่า หัวเทียนสูบที่ 2 ไขออกยากมาก คือแน่นมาก จนเกลียวทองเหลืองของหัวเทียนรูดติดไปอยู่กับเครื่องหมดเลย แต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่ แต่พอดีผมต้องหรือมาเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบอยู่แล้วด้วยเลย จะยกให้ร้านเดียวกับที่ทำ Civic 3D กะว่าให้ที่ร้านดร๊าฟไล่เกลียวให้ใหม่หน่อย ร้านอยู่แถวๆบางพูน ไปถึงยกลงช่างที่ร้านก็ลองหาดอกดร๊าฟมาดร๊าฟดู ซักพักไม่พูดจาไรเลย ก็เอาเข้าไปวางบนแท่นเครื่องกลึงข้างใน จัดแจงถอดน็อตยึด พวก Camshaft ยึดพวกราวลิ้นออก น็อตพวกนี้มันมีเยอะ เวลาจะถอดต้องค่อยๆไขออกตัวละหน่อย แบบกระจายแรงถ้าไข พรวดพราด ออกไปที่เดียวเลยที่ละตัว ไอ้ตัวที่เหลืออยู่มันจะไขยาก แล้วสุดท้ายมันก็ไขน็อตผมขาดไปหนึ่งตัว มันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างเขาหาใส่ให้เอง มันไม่รับผิดชอบที่มันทำน็อตผมขาด ผมบอกมันทำไมไม่ค่อยๆไข ไล่ไปเรื่อยๆ ช่างมันบอกไม่เกี่ยว

หลังจากที่เขียนบทความเกี่ยวกับการปรับตั้งรอบเดินเบาไปเมื่อประมาณ 2007 จนคน copy รูป copy ข้อความไปลงเว็บอื่นกัน แบบไม่ให้เครดิตกันเลย มาคราวนี้เราจะมาทำความรู้จัก EACV ให้มากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากดึง connector ออก หมุน Screw ดับเครื่อง ถอดฟิวส์ ที่นี้เราจะมาดูการทำงานภายในตัว EACV กันเลย อันดับแรกต้องดู Drawing ก่อน ตามรูปด้านล่างน่าจะใช้ Accord ปี 1990 การทำงานของ EACV ก็จะทำการปิดๆเปิดตามสัญญาณจังหวะที่ส่งมาจาก ECU ถ้าดูในกล่องก็ Connector Pin A9 โดยจะส่ง Ground มาแบบเป็น Pluse ควบคุมการเปิดปิดของ Valve ดูกราฟเอาดีกว่า อธิบายแล้วไม่ค่อยเห็นภาพ

Thermostat หรือที่เรารียกกันทั่วไปว่าวาล์วน้ำ จะติดตั้งอยู่ในตัวเรือนวาล์วน้ำ (Thermostat housing) โดยมี Coolant Temp SW A ติดตั้งร่วมอยู่ด้วยกัน เมื่อใช้งานไปนานๆ วาล์วน้ำอาจเริ่มเสื่อมทำให้วาล์วไม่เปิดตามอุณหภูมิที่กำหนดไว้ คือที่ 78°C น้ำหล่อเย็นจึงไม่สามารถวนเข้าออกระบายความร้อนให้เครื่องบยต์ได้ ทำให้เกิดการอั้นอยู่ที่บริเวณนี้ เครื่องยนต์จึงเกิดการร้อนจัดขึ้นได้ เวลาถอดเปลี่ยนให้ทำการตรวจสอบแป๊บน้ำเข้าเครื่องด้านหลังไปด้วยเลยพร้อมกัน เพราะโดยส่วนใหญ่จะพบว่ามีการผุที่ปลายท่อเป็นประจำ

พอดีเพิ่งได้ลองเปลี่ยน ฝาหม้อน้ำไปซักพัก แต่รู้สึกว่าน้ำมันคายออกมาพักเยอะเกินไป ฝาเดิมที่ติดมาตอนแรกๆก็ใช้ 0.9 Bar แต่ตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเปลี่ยนรู้สึกมันจะอ่อนไปหน่อย (หรือว่าหม้อน้ำมันจะเริ่มตันแล้ววะ) เลยดูละเอียดอีกทีใน Manual ระบุไว้ว่า 14-18 PSI หรือ 93-123 kPa แต่ทั่วไปที่ขายกันอยู่มันจะเป็นหน่วย Bar โดย

พอดีไฟหน้าชิ้นเดียวที่ใส่อยู่ไฟมุมุมันมีแค่รูเดียวให้ใส่ เลยต้องลองต่อ Relay เพิ่มเพื่อให้ไฟเลี้ยวมันเป็นไฟหรี่ได้ในหลอดเดียวกัน โดยพอเราเปิดไฟหรี่ไฟเลี้ยวที่มุมซ้ายขวา กับไฟในกันชนก็จะืติดสว่างทำหน้าที่เป็นไฟหรี่ไปด้วย พอเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะกระพริบเป็นไฟเลี้ยวได้อีกเหมือนกัน แต่ว่ามันจะกระพริบเร็วขึ้นกว่าตอนที่ไม่ได้เปิดไฟหรี่ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ก็มี

วันนี้ไปนั่งกินข้าวตอนเที่ยงกลับมาที่รถปรากฎว่าไอ้ตรง fender ด้านหน้ามันยุบเข้าไปด้านในทำให้เวลาเปิดประตู ขอบมันเลยไปเบียดกัน เล่นซะสีร่อนเลย แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปลองทำการพ่นสีตัวถังกันดูว่า มันจะเป็นยังไง ออกมาจะเนียนไหม อันนี้คงต้องขึ้นอยู่ที่ฝีมือกับวิธีการ แต่อันดับแรกต้องไปเตรียมอุปกร์กันให้พร้อมก่อน ที่สำคัญก็ต้ิองไปเลือกสีให้มันใกล้เคียงกับสีิเดิมของตัวรถก่อน ก็ใช้สีพ่นซ่อมสำหรับรถยนต์มันจะทนหน่อย กับพ่น Clear ทับอีกที

จากนั้นก็ไปหาอุปกรณ์เสริมอื่นอีก ก็มีรายการตามด้านล่า

มาดูขั้นตอนการทำกัน อันนี้ยังไม่รู้ว่าถูกทั้งหมดหรือเปล่า แ่ต่อ่านเอาจากคู่มือ ไล่เอาตามรูปด้านบนเลยละกัน

รูปที่ 3 ก็ต้องทำการลบงอบตรงรอยที่มันแหว่งก่อน เดี๋ยวเวลาโป๊วมันจะไม่เรียบ โดยใช้กระดาษทรายหยาบๆหน่อย ซักเบอร์ 360 จะใช้มือขัดหรือเครื่องก็ได้ แล้วแต่สะดวก ถ้าใช้เครื่องก็เร็วหน่อย โดยทำการขัดลบขอบให้มันเรียบๆหน่อย จากนั้นก้ทำการล้างคราบมั นคราบ wax ออก เดี๋ยวมันโป๊วไม่ติด

ต่อไปก็เอาสีโป๊วมาทำการโป๊ว เอาให้เรียบเลยนะ โดยค่อยๆโป๊ว บางๆ หนาเดี๋ยวมันจะไม่เรียบ โดยอาจใช้เกียงหรืออะไรเรียบๆช่วยปาดก็ได้ ทิ้งไม่ให้แห้ง จากนั้นก้เอากระดาษทรายมาขัด โดยพันรอยไม้แบนๆก็ได้ เวลาขัดจะได้เรียบ เอาซักเบอร์ 360-400 ก็ได้ ขัดไปก็คอยเอามือลูบๆดูว่ามันเรียบหรือยัง พื้นผิวเสมอกันหรือเปล่า ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

รูปต่อไปก็จะมาเริ่มทำการเพ่นแล้ว โดยทำการล้างพื้นผิวให้สะอาดก่อนพ่น ตอนแรกผมพ่นสีรองพื้นไปด้วย พอพ่นสีจริงเข้าไปไม่เวอร์คแหะ ก้ไม่เป็นไรเอากระดาษทรายเบอร์ 400-600 ขัดออกใหม่ได้ ตอนขัดใส่น้ำด้วยก็ดีขัดเรียบกว่า พอพ่นสีเสร็จแห้งดีแล้ว ก็เอากระดาษทรายเบอร์ 400-600 ขัดเบาอีกทีให้เรียบอีกที แล้วล้างให้สะอาด เพื่อรอทำการพ่นเคลียร์ทับ

รูปสุดท้ายก็ตอนพ่นเคลียร์ ก็พ่นปกติ แต่หลังจากนั้นต้องรอให้สีแห้งสนิทจริงจึงจะทำการ Wax ได้ ในรูปเบอร์สียังไม่ค่อยเหมือยน เพราะครั้งก่อนอู่ที่ทำผสมสีเอง ถ้าเรารู้เบอร์สีที่แน่นอนแล้วก้สบายเลย  อันนี้ทำครั้งแรกยังไม่ค่อยเนียน

ลองพ่นใหม่อีกที

• เปลี่ยนสีใหม่ เป็นของ Pylac (Nippon Paint) ราคากระป๋องละ 65 บาท กระป๋องใหญ่ 400 CC พ่นกันลืมหมด ถ้าสีไหนต้องใช้สีรองพื้นก็จะเขียนบอกไว้ที่ฝากระป๋อง พอพ่นแล้วต้องพ่น Clear ทับด้วย ก็จะเขียนบอกไว้อีก
• ตามด้วย Clear Coat เบอร์ 230 เงาได้ใจ กระป๋องละ 65บาทเหมือกัน
• ส่วนกระดาษทรายก็มีเบอร์ 120 เพิ่มมา อันนี้ขัดได้ไวทันใจ
• มีชุดเกรียงโป๊วสี จาก Carrefour อีก 3 อัน เพียง 49 บาท

คราวนี้เริ่มคล่องขึ้นมาหน่อ แต่ยังโป๊วไม่ค่อยเรียบ แต่สีใกล้เคียงใช้ได้เลย ถูกอีกต่างหาก

มาดูวิธีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Automatic Transmission อีกวิธีหนึ่ง วิธีนี้ดูเหมือนไม่น่าช่วยอะไรได้แต่พอลองปรับแล้วพบว่า Shift/Lock-Up Control Solenoid Vale ทำงานได้ดีมากขึ้น นั้นก็คือการปรับ Throttle Control Cable ที่มันต่อมาจากสายคันเร่งมาเข้าตรงจะ Throttle Control Lever อันนี้ให้เราปรับให้สั้นลงได้ อีก 3 mm จากจุด Synchronized ก็คือตรงที่ไอ้หมุดกลมๆมันไปเกี่ยวกับ Lever นั้นแหละครับ ปกติมันจะเอาไว้เปลี่ยนเกียร์ตามจังหวะการเหยียบคันเร่งของเรา ประมาณว่า Kick Down การปรับก็ให้ไข Locknut ตัวล่างก่อน จากนั้นก็มาไข Locknut ตัวบน มันก็จะเลื่อนขึ้นมาเรื่อย สายมันจะสั้นลง เอาสัก 3 mm แล้วก็ไขน็อตตัวล่างกลับไปล็อคตามเดิม  จากนั้นก็ต่อปลายสายเข้าไปตามเดิมแล้วลองเข้าเกียร์ดู ขับดูจะรู้สึกว่าการทำงานของเกียร์เปลี่ยนไป